Introducción al Upgradeo y la Mecánica de las AEG's

INTRODUCCION

Primero vamos a aprender a diferenciar las diferentes partes que se pueden actualizar y customizar de un gearbox (siempre que estemos hablando de una réplica eléctrica, claro está) de acorde a lo que haga esa pieza en particular para aumentar el rendimiento. Algunos de los riesgos que se corren al subir un arma, también se van a describir, de acuerdo a instalar ciertas mejoras tan sencillas, que al final pueden estar haciendole más daño que bien a tu réplica. Desmontar una AEG es una de las cosas más difíciles que se puedan realizar en el airsoft.

La razón de upgradear una AEG puede ser el obtener mayor alcance y en algunos casos, el disponer de una puntería más precisa. Las AEGs de serie, tienen un rango muy modesto, así como de una potencia de salida paupérrima, y esto no es suficiente para ciertos tipos de partidas. Mientras que para partidas en edificaciones, no es necesario más potencia que la que pueda traer una replica de serie, para entornos de bosque o vegetación, las AEGs de serie se quedan muy cortas.

La ventaja de realizar el upgrade, es el de poder realizar mejoras, tanto interna como externamente, de piezas dañadas, o poner piezas más duraderas y de mejor calidad mejorando su rendimiento y durabilidad.

Buscar repuestos para ciertos modelos de AEGs puede llegar a ser complejo, pero hay fabricantes como Systema, Marui o Classic Army que han venido al rescate de muchos sufridos jugadores con repuestos y partes a medida, tanto internas como externas, para toda clase de AEG´s, tanto chinas, como de marca.

También hay que decir, que no hay dos upgrades iguales. Incluso si en un mismo modelo de réplica se hacen las mismas modificaciones con las mismas piezas, el resultado es un rendimiento completamente diferente.

Los upgrades se diferencian básicamente en dos tipos: los de velocidad de ráfaga, que son los que montan baterías de 9.6 voltios en adelante, en los que se consigue disparar más bolas por segundo, y los kits de alcance, que son upgrades para alcanzar mucha distancia de disparo y precision. No se puede tener las dos cosas a la vez, porque los componentes de unos upgrades y otros, producen efectos contrarios en el gear. Así como por ejemplo el kit de alcance llevará un muelle muy recio, y unos engranajes pesados que aguanten la tensión que entrega éste muelle, el upgrade de ráfaga llevará unos engranajes muy ligeros de peso, y un muelle mediano, cuyo tiempo de respuesta sea muy corto para que se pueda comprimir una y otra vez muy rápidamente.


La caja de herramientas para el upgrade

Cuando vayas a realizar cualquier trabajo sobre tu AEG, mantén tu espacio de trabajo limpio y ordenado, y pon debajo algun periódico para no manchar o un trapo.

Los internals deberían de tener una buena cantidad de grasa de litio en ellos y éste material se puede posar por todos lados. Con el tiempo llegarás a conocer todos los nombres de las diferentes partes del gear y donde van, pero por ahora, intenta marcar en un papel donde va cada pieza y cada tornillo. Te será mas facil y no te sobraran piezas despues de montar la replica... Necesitaras una selección de destornilladores tanto de cabeza Philips (los de estrella) y de cabeza plana de varios tamaños, asi como un buen juego de llaves Allen (hexagonales).

La cantidad de metal usada en los tornillos de las AEG`s es muy poca, así que si los fuerzas, seguramente los deformarás o los dañaras. Al apretar lo mismo, si te pasas, puedes dañar piezas de soporte, que en la mayoría de los casos, son de plástico o de metales de escasa calidad, y el último consejo: nunca uses atornilladores eléctricos de batería para atornillar-desatornillar en una AEG.

También te vendran bien unos alicates de pinza, perfectos para coger piezas pequeñas, y para extraer tornillos de sus taladros, muelles, etc…y por ultimo un imán, como pueda ser el de un altavoz, para tenerlo en la mesa de trabajo, y donde se puedan quedar adheridos tornillos, muelles, y así no se pierdan esas pequeñas piezas metálicas que tienden a desaparecer.

FUNCIONAMIENTO DE UNA AEG

La siguiente imagen muestra el funcionamiento interno de la AEG mediante una animacion. La verdad es que una imagen vale mas que mil palabras:



TIPOS DE GEAR

En el siguiente enlace, aparece un reportaje en el que se muestran los distintos tipos de Gearbox existentes.

ENLACE


PARTES DE UNA AEG

Bien, comencemos por conocer todas las partes de la replica y su vez hablemos de sus posibles modificaciones, asi como las ventajas e inconvenientes de las mismas. Las Partes internas de la replica son el Gearbox, el motor, el Hop-Up, el cañon, y la bateria (ver TODO SOBRE BATERIAS --> ENLACE).

A partir de la siguiente ilustracion, iré explicando las diversas piezas ayudandome de los colores de la imagen:



Las piezas internas que encontramos en el gear son:

TAPPET PLATE

El Tapet plate (pieza verde de la imagen) es un pieza de plastico alargada que se encarga, mediante la accion del engranaje de , de hacer que las bolas entren a la camara del Hop (cargar bolas). Su funcionamiento es simlar al de una biela, con un movimiento de vaiven hacia alante y hacia atras. Por cada recorrido completo, entra una bola en el Hop. Es una pieza que tiende a romperse a la larga, pero disponemos de todo tipo de repuestos de varias marcas en distintos materiales (de mejor o peor calidad). Un pequeño muelle es el encargado de tirar de la pieza hacia delante para que esta vuelva siempre a su posicion.




NOZZLE

El Nozzle (pieza azul turquesa) es la pieza encargada de "inyectar" el aire del cilindro en la camara del Hop y en el cañón para impulsar la bola. Va encajado en el extremo del Tappet plate. Es una pieza de plástico pequeña de la que tambien existen multitud de repuestos especificos para replica y gear (no son todos iguales). Hace el mismo movimiento de vaiven que el Tappet plate. Cuando va para atras, deja subir una bola a la camara del hop, y cuando vuelve hacia delante, tapona el hueco y el aire sale a toda velocidad del cilindro, impulsado la bola por el cañón.




MOTOR

El motor es el encargado de dotar de movimiento a todo el mecanismo. Los motores de serie de las replicas suelen ser muy sencillos y hacen bastante mas ruido que los motores mejorados o los motores Hi -Torque. Los hay que trabajan a diferentes voltajes y velocidades, de distinto "torque" (que es la fuerza o empuje del motor), y de distintos tamaños y marcas, dependiendo del modelo de gearbox. Esta mejora puede ser importante si Upgradeamos la replica sustituyendo el muelle por uno de mas dureza (para no forzar el motor de serie), o si queremos que la replica dispare mas rapido sin utilizar una bateria de mayor voltaje.

Pero cuidado. El cambiar el motor y el muelle, puede suponer un desgaste prematuro de los demas componentes del gear, sobretodo de los engranajes. Es esencial tener en cuenta el sustituir tambien estas piezas a la hora de cambiar el motor por uno mas fuerte y un muelle de mayor constante.

El motor suele ser una de las mejoras mas caras, si decidimos adquirir uno bueno.

Ventajas de esta mejora:

- La replica funcionara mucho mas desahogada, hara menos ruido y tendra mas fuerza, puediendo asi aumentar la velocidad de tiro en rafaga y semi.

Desventajas de esta mejora:

- Tendremos que tener una bateria "a la altura" del nuevo motor.
- Algunas partes internas deberán ser sustituidas si el motor gira mas rapido que el viejo.
- El coste, a menudo elevado de esta pieza.



CILINDRO

El cilindro (pieza amarilla de la imagen) es la pieza que almacena el aire en su interior para que el piston lo empuje y salga a toda velocidad por el orificiode la Cabeza de Piston y por el Nozzle impulsando la bola. Es una pieza importante ya que cuanto mas calidad y precision tenga, mejor sera el ajuste entre la goma del piston y las paredes del cilindro, por lo tanto perderemos menos aire y aprovecharemos todo el rendimiento de la AEG.

Los hay de varios tipos, unos tienen uno o mas agujeros en sus paredes para facilitar la entrada de aire y otros no. Igualmente los hay de distintos materiales y marcas, asi como de distintos precios. Aunque es una pieza importante, es raro sustituirla en la replica. Se suele cambiar antes la cabeza de pistón que el cilindro.

La Cabeza de Cilindro (pieza color salmón) es el extremo del cilindro. En las replicas de serie suele ser de plastico. Esta pieza tambien puede mejorarse adquiriendo una metalica de mayor calidad que suele venir provista de una goma de caucho para amortiguar el golpe del pistón. Ajusta mediante una goma al cilindro. Esta provista de un pequeño tubito en su extremo por el que sale el aire que encaja con el Nozzle.

Ventajas de esta mejora:

- Todas. Ganaremos unos cuantos fps´s (siempre ayudados por supuesto de la correspondiente cabeza de piston de calidad aceptable que no permita fugas de aire entre la goma de la cabeza y la pared del cilindro) por un bajo precio. Facil de instalar y no supone ningun peligro para el resto de partes internas, es mas, mejora el
funcionamiento y el rendimiento sin dar ningun problema.

Desventajas de esta mejora:

- Ninguna, solo puntualizar que el/los agujero/s deben ir orientados hacia la parte de atras del gear, ya que si los colocamos hacia alante, el aire expulsado es mucho menos y la replica no funcionara correctamente, pudiendo pasar crono de 350 fps a 60...

El Muelle

Esta es la parte más comúnmente upgradeada (o downgradeada sobre todo en el caso de las chinas) de las replicas, ya que es la que le da potencia de salida a las bolas, y por lo tanto, más alcance y fps`s.

La gran mayoría de los muelles que se montan en replicas subidas, son de Systema, y su potencia la entrega un número como el M90, M100, M120, etc. Esto nos da una idea de la velocidad aproximada que entrega el muelle en metros por segundo, por supuesto que éstas medidas se han hecho con bolas de peso de 0.20 gramos y son muy relativas (dependen de cada replica). Hay otros fabricantes de muelles, pero nos vamos a referir siempre a los de Systema, porque son los que más calidad tienen y los que más se usan.

Por supuesto, ni que decir tiene, que la velocidad total de salida de la bola, dependerá de más factores, y no debes de confiar a rajatabla del número que traiga el muelle que quieras montar (es una aproximación para que te sirva de guía). Para ayudar al resto de la caja de engranajes a hacer frente a la tensión adicional producida por un muelle de más alcance y para mantener el funcionamiento de tu AEG dentro de unos niveles de sobreesfuerzo tan admisibles como sea posible, hay piezas opcionales de mejora que se pueden montar (cojinetes matálicos, engranajes reforzados, motores mas potentes...). Aparte de la leve diferencia de forma, los gears de la versión 2 y de la 3 son internamente muy similares y la mayor parte de dichas mejoras son intercambiables entre los dos.



Ventajas de ésta mejora:
-Potencia incrementada – mayor velocidad de la bola
-Pequeña mejora en cuanto a alcance

Riesgos de ésta mejora:
-Menor ratio de fuego automático (rafaga mas lenta)
-Sobreesfuerzo continuado en otras piezas del gearbox (casquillos, engranajes, etc)

Guía del muelle

Esta pieza es de reemplazo directo por parte de quien quiera SUBIR su arma. Está construida de un material bastante sólido, y va sobre un cojinete que le permite al muelle girar mientras esta siendo comprimido, con lo que se consigue que la tensión se reduzca, y que el proceso de compresión sea mucho más fácil para la mecánica.

La guía del muelle que viene en las replicas de serie, es lo bastante resistente como para aguantar un muelle M120, pero si le metes un muelle que sea mas duro, puedes dañarlo o dañar el montaje del cojinete. El montar una guía mas resistente hace dos cosas: permitir que el muelle gire libremente reduciendo asi el esfuerzo de toda la mecanica, y que te cures en salud por si más tarde quieres poner muelles más potentes, con lo que no se daña el montaje.



Ventajas de ésta mejora
- Reduce tension en el muelle principal.
- Una compression más segura y suave, entrega mayors velocidades de salida.

Riesgos de ésta mejora
- Ninguno, el montaje de la guia es completamente opcional.

Set de Engranajes

Los hay de muchos tipos (color rojo en la imagen superior). La elección más sencilla y de mayor calidad viene de la mano de Systema, ya que posee gran cantidad de ellos para elegir. Todos están realizados en acero de alta calidad muy resistente, en comparación con los de Marui o de la mayoria de replicas chinas, los cuales están fabricados en calamina, que al montar muelles que producen más tensión, acaban por romperse en mil pedazos. Estos son algunos tipos:

1. Alta velocidad
Estos engrabajes trabajan en conjunción con cojinetes sin aceite para una mecánica totalmente suave y sin vibraciones. Como su nombre indica, giran a más velocidad de la normal para incrementar la tasa de fuego automático. Se recomienda su uso con el muelle de serie del arma o un M90. Si se usan muelles mayores, se perdería ésta atsa de fuego incrementada por la pérdida de giro que tendrían los engranajes al ser mayor la compresión y por tanto el tiempo de trabajo del muelle. Estos engranajes son compatibles con los gearboxes versiones 2 y 3.

2. Normales
Son los de serie de las réplicas de Marui. Trabajaran bien con muelles hasta un M100, pero se puede forzar la máquina hasta un M120. Son compatibles con las plataformas versiones 2 y 3 de gearbox..

3. Torque up
Estos engranajes tienen un momento de rotación más fuerte (fuerza de giro) que los engranajes normales, lo que les permite seguramente conducir muelles más altos de un M120 a costa de una rebaja en la tasa de fuego. Son también compatibles con todos los gears tipos 2 y 3.

4. Set normal para el PSG-1
Systema tiene también un upgrade especial de engranajes diseñado específicamente para el PSG-1 y su gearbox version 4. Está diseñado para trabajar con el muelle M100 y sacarle todo el potencial al PSG-1. Es compatible solo con la versión 4 de gearbox y con otros componentes internos del PSG-1.



Ventajas de la sustitucion de los engranajes:
- Puede manejar muelles más potentes sin problemas.
- Éstos engranajes duran más que los estandar de Marui.

Riesgos de ésta mejora:
- Ninguno, ya que estás eligiendo los mejores engranajes para tu muelle, pero
asegúrate que correctamente engrasados y asentados dentro del gearbox.
- Pon atención a la sincronización de engranajes – si no lo están, la réplica no
trabajará correctamente. Más abajo hay un tutorial sobre sincronización de
engranajes.

¿Cuando hace falta que reemplaze mis engranajes?
Cuando usas réplicas estándar de Marui, los engranajes de tu AEG deberían tener una vida razonablemente larga. En los manuales de instrucciones de las AEGs dicen que " las partes con desgaste deben ser sustituidas después aproximadamente 30,000 bolas " – las AEGS en realidad y sin modificar, pueden llegar a los 80,000 tiros antes de que algo más serio les suceda. Esto asumiendo que tienes cuidado de
tu arma y no haces el indio con ella o tratas de vaciar cargadores hi-cap de una sola ráfaga.

¿Qué es la sincronización de engranajes?
Hay tres engranajes dentro de tu AEG. Éstos son el engranaje de espuela, que es el más grande de todos, el engranaje cónico o de bisel, que es el más pequeño y encaja junto al motor, y finalmente el engranaje de sector, que engancha con el pistón y tiene solamente dientes en la mitad de su superficie. Es éste engranaje de sector el más importante para el trabajo de tu AEG, pues tiene dos trabajos que hacer. En primer lugar es responsable de completar un ciclo al pistón, y en segundo lugar controla la alimentación de la munición mediante el Tappet Plate, que va unido al Nozzle. Esta parte consiste en un brazo plástico negro o blanco con un triángulo en un extremo que tiene un funcionamiento similar al de una biela. La sincronización correcta del engranaje consiste, sobre todo, en conseguir que esté en la posición adecuada.

¿Cómo puedo estar seguro de que mis engranajes están perfectamente sincronizados?
Una vez que sepas que hacer, la sincronización de engranajes no es tan difícil como parece. Con la excepción del gear del tipo 5, el procedimiento es el msimo en todos los gears. Lo primero de todo, inserta el engranaje de espuela, después monta el cónico en su eje, y finalmente coloca en su posicion el Anti-Reverse. Éste en concreto tiene dos pequeñas muescas (asegurate de que una de ellas está montada al contrario que la otra y no se puede mover hacia detrás, esto le previene de daños a todo el gearbox de movimientos al revés y es muy importante). Asegurate de colocar bien el Anti-Reverse para que esto no ocurra. Para finalizar, inserta el engranaje de sector con su casquillo y eje, desalineado , posicionado a las “las doce y media” (imagina la esfera de un reloj de agujas). Con la tapa de la varilla de alimentación (la que empuja las bolas a la recámara) posicionada hacia delante el eje debe de asomarse unos milímetros donde la muesca triangular se une con el brazo de la tapa de la varilla. La distancia exacta puede variar dependiendo del tipo de gear que estés montando y el tipo de engranajes que uses, pero básicamente es el mismo en todas las armas.

¿Engranajes planos o helicoidales? ¿Cuál es la diferencia?
Aparte de los engranajes helicoidales que son casi dos veces más caros que el precio de los planos, la diferencia es la forma de los dientes. Los engranajes planos son realmente planos – la cosa es que los dientes no están realmente planos, sino en un ángulo de 90º respecto a la superficie del borde. Los engranajes helicoidales han inclinado los dientes, que dan al parecer un agarre mejor y un esfuerzo de torsión creciente. En vista del coste, y del hecho de que los engranajes planos trabajan perfectamente bien con todos los muelles por debajo de los M120, son solamente realmente útiles si deséas trabajar con muelles realmente grandes a partir de un M120 hacia arriba. Si decides instalar engranajes helicoidales en tu AEG, debes de saber también que tendrás que montar un pistón con los dientes helicoidales. No se acoplan correctamente con los pistones estándares y el utilizarlos con un pistón de dentado plano estándar, lo dañarás casi seguro. Y esto nos trae en nuestro asunto siguiente...

Pistón

El pistón (color azul oscuro) es la pieza encargada de impulsar el aire dentro del cilindro. Su mejor o peor ajuste con las paredes del mismo, nos hara ganar o perder muchos fps´s. Los hay más fuertes y reforzados de fibra de vidrio para las replicas de Marui, pero lo más normal es reemplazar en sí la cabeza del pistón, ya que el cambiar el pistón entero, no afecta ni tiene un gran impacto en el rendimiento de la AEG, a no ser que esté dañado.

Systema tiene un completo set de cabezas de piston que se pueden montar en los vástagos de plástico del pistón de Marui y demas réplicas chinas. Hay tres versiones de cabezas de pistón disponibles para las versions 2 y 3 de gearboxes, pero son casi idénticas en términos de rendimiento y prestaciones. Son todas más fuertes y resistentes y provéen de mejor empuje que las cabezas estandar y cualquiera puede ser una excelente opción de upgrade.

Todas las cabezas de Systema (y la mayoria de marcas de upgrade) montan cojinetes que permiten que el muelle rote libremente cuando está comprimidos (mira las notas sobre la guía del cojinete del muelle). La única cosa que puede dañar en exceso la cabeza del pistón, es el disparar mucho en vacío. Hazlo sólo cuando tengas que probar una batería, o cuando tengas que limpiar la recámara. Asegúrate de que el muelle se ha quedado destensado, disparando dos o tres veces, así ye asegurarás de que la cabeza del pistón se ha quedado al final de su recorrido (con el muelle extendido), que es su sitio original.

Las cabezas de pistón del aluminio y polycarbonato son prácticamente idénticas en funcionamiento y precio, y la única diferencia es el peso, ya que las cabezas de aluminio son más ligeras. El sistema de cabeza de pistón silenciada, consiste en la amortiguación de la cabeza del pistón mediante una pieza de caucho. Esto reduce la emisión de ruido y suaviza algo el impacto la caja de engranajes cuando se dispara. En la realidad, no es que silencie el ruido de la replica en exceso, pero al amortiguar los impactos del pistón ayudan a prolongar la vida de la caja de engranajes.





Ventajas de ésta mejora:
- El cambiar las cabezas de pistón da una compresión más suave y el cojinete reduce la tensión en el muelle principal que la hace más resistente a la rotura. Esto da lugar a un aumento leve en la velocidad de salida.
- Las cabezas de pistón de otros fabricantes son un 20% más ligeros y de más duración que el pistón estándar de Marui o del cualquier réplica china.

Riesgos de ésta mejora
Ninguno, pero ten cuidado cuando desmontres el muelle y su ensamblaje cuando abras el gearbox, ya que el muelle esta sometido a cierta tensión, y cuando separes puede saltar todo despedido.

¿Cómo puedo mejorar la precisión de mi AEG?
Hasta ahora, las piezas de mejora que las que hemos hablado, se centran principalmente en el aumento de potencia y del alcance de una AEG, y también la fabricación de los internals más duraderos para un trato más duro en juego. Es posible así mismo, mejorar la precisión de disparo de las AEGs, haciendo agrupaciones más cerradas y a más largas distancias. Para hacer esto, hay que trabajar con el cañón interno, habiendo dos maneras de hacerlo – bien puedes aumentar la longitud del cañón montando uno más largo de otra AEG, o usando un cañon de precisón.

Cañones de Precision

Si lo que queremos es incrementar la precision y, en menor grado, el alcance de nuestras AEG´s, lo que necesitamos es un cañon de precision. Systema fabrica un gran surtido de cañones de precision, pero hay un gran numero de marcas entre las que podremos elegir tambien. Para que os hagais una idea, el cañon de una de nuestras replicas de serie puede tener un diametro interno de 6,08 o incluso mas en algunos casos. La precision de un cañon reside en la precision de su diametro interno. Las bolas de PVC utilizadas en el airsoft miden 6mm (miden realmente unos 5,95 aprox, algo mas quiza dependiendo de la marca, etc) y nuestro cañon es de 6.08. Ahora bien, ¿que pasaría si instalamos un cañon de menor diámetro interno? Pues la respuesta es sencilla. El aire se aprovecharía mucho mas dentro del cañón haciendo que la fuga por las paredes del cañón con relacción a la bola fuese mucho menor, el recorrido de la bola por el cañon sería mas ajustado y por lo tanto, sería expulsada con una trayectoria mas recta y precisa. El rendimiento puede llegar a aumentar en un 10-15% e incluso a veces hasta en un 20%.

Para ello se han diseñado diversos cañones de precisión. Las medidas más utilizadas son 6.04 y 6.03. Al sustituir un cañón de serie por uno de estos, conseguiremos un poco mas de alcance, mayor precisión y algun fps extra (de 10 a 20 como mucho). Existen también cañones de precisión teflonados. El teflón es una sustancia que permite que la bola "resbale" mejor por el cañón. Estos cañones suelen ser algo mas caros y tienen el conveniente de que, aun teniendo más precisión, el teflón es un material que se desgasta facilmente. Un cañon normal se puede teflonar por un precio cercano a los 100 euros.

Ventajas de esta mejora:
- Aumento de la precision y el alcance de la replica.

Inconvenientes de esta mejora:
- Ninguno, solo que tendremos mucho mas en cuenta la limpieza del cañón y la calidad de las bolas utilizadas ya que estos cañones se obstruyen mucho mas facilmente.

Este es el que yo uso actualmente:



Fuente: Airsoftpedia, varios.

de donde sacaste toda la infor? de matchbox?

De varias webs, recopilaciones, documentos de airsoft, etc. Esta extraido de varias fuentes.